Сверление кафельной плитки – это операция довольно частая. Повесить зеркало в ванной или закрепить раковину умывальника, сделать отверстие под канализацию – случаев хватает. При этом нужно знать, как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула она и не испортить тем самым ход ремонта.
Инструмент: выбираем необходимый
Спасибо технологиям, которые нам дарят горы инструмента и не приходится чувствовать себя пещерным человеком. Просверлить кафельную плитку можно с помощью:
- Перфоратора. Функция удара нам понадобится только в случае, если плитка уже закреплена на поверхности стены, пола или потолка. Если же имеем дело с незакреплённым материалом, то лучше перейти в режим обычного сверления.
- Дрели. Ручной или электрической – зависит от необходимого диаметра отверстия. Для небольших отверстий, примерно до 12-16 мм, можно обойтись ручным вариантом. Но электродрель всё же поудобнее будет.
- Шуруповёрта. Сетевой или аккумуляторный – кто каким располагает. Только не забываем, что патрон шуруповёрта рассчитан на сверло до 10 мм.
Примечание: все эти инструменты просверлят плитку без проблем. Но если необходимо провести эту операцию с плиткой уже закреплённой на стене, то многое зависит от материала стены. Шуруповёрт, например, вряд ли подойдёт для сверления плитки, а потом бетона под дюбель.
Из сверл лучше не мучить себя и выбрать обычное победитовое. Поверьте, чтобы плитка не треснула, нужен подход правильный и руки мастера нормальные, но никак не какое-то фантастическое оборудование. Для больших отверстий идеально подойдёт победитовая коронка нужного диаметра.
Победитовые напайки успешно справляются с сверлением не только бетона или кирпича.
Алмазная коронка стоит дороже, но результат немного получше.
Сверлим кафельную плитку на стене
Или на полу, или на потолке. Условие ясно: строительный материал уже посажен на своё место, где ему придётся жить долгое время. В интернете можно часто встретить примечание, что лучше всего просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула, именно на месте шва. Заметим, что на наш взгляд, такое утверждение ошибочно. Этот облицовочный материал можно просверлить в любом удобном месте. Просто шов выбирают местом сверления по причине отсутствия скольжения кончика сверла. Для того, что сверло не соскальзывало с намеченного места, можно наклеить кусочек изоленты на кафель или лейкопластырь. Если начинать сверление на предельно малых оборотах, то можно и вовсе обойтись без дополнительных приспособлений.
Алгоритм ваших действий таков:
- Размечаем место сверления. Обычной точки или крестика с помощью маркера будет вполне достаточно.
- Подбираем диаметр сверла или коронки. Здесь всё индивидуально, только не забываем, что при неисправном патроне дрели или даже немного согнутом сверле отверстие получится несколько больше.
- Начинаем сверлить на малых оборотах. Как только сверло пройдёт покрытие плитки, обороты можно увеличить. Если используется ударная дрель или перфоратор, то режим удара нужно включать только после того, как будет выполнено отверстие в плитке.
- Для необходимой глубины не забываем о глубинометре. Если его нет, можно использовать старый дедовский способ: на необходимом расстоянии от кончика сверла наматываем виток-два изоленты.
- Пылесосом убираем пыль из отверстия. В 99% случаев обходятся тем, что дуют в отверстие ртом. Только это чревато попаданием пыли в глаза.
- Забиваем дюбель и вкручиваем саморез или шуруп.
Нет коронки — не беда. Можно и так помучиться, но всё должно получиться.
Плитка может треснуть, если:
- В намеченном месте под ней пустота, то есть отсутствует клеевой раствор. Поэтому старайтесь сильно не нажимать на инструмент при сверлении.
- Во время работы дрель, перфоратор или шуруповёрт резко наклонить по отношению к поверхности. Старайтесь выполнять операцию под углом, максимально приближённым к 90°.
- Плитка уже имела микротрещину, проходящую через место сверления. Ситуацию спасёт только очень плотное прилегание кафеля к поверхности стены или пола.
- Сверло затуплено, а обороты большие. Как следствие, будет перегрев облицовочного материала, что иногда приводит к его порче.
Сверлим кафельную плитку до монтажа
Вот это уже намного сложнее, но осуществимо всё равно. Рекомендаций немного, но советуем их придерживаться:
- Желательно отступить от края плитки на расстояние не менее 20 мм.
- Если предварительно замочить кафель в воде (40-60 минут), то риск растрескивания будет снижен.
- Плитка должна находиться на жёсткой поверхности. Недопустимо выполнять операцию на куске ткани (это не работа со стеклорезом), на весу (это не урок рисования).
- С тыльной стороны сверлить не рекомендуется, так как тогда на лицевой части получится отверстие с неровными краями.
- Инструментом нельзя чрезмерно надавливать. Лучше всего удерживать его так, чтобы он давил на плитку собственным весом.
- Никакого ударного режима, только обычное сверление.
- Если операция выполняется коронкой, то желательно предусмотреть, чтобы отверстие получилось ровным и не заходило за края плитки.
Вместо заключения
Просверлить плитку и чтобы та не треснула – возможно такое не получится с первого раза. Не отчаивайтесь, просто попробуйте заметить, где именно вы допустили ошибку или всё ли в порядке с инструментом. Чаще всего допускаются нарушения в виде превышения количества оборотов или сверление плитки на неровной поверхности.
Обратите внимание, как близко к краю выполнено отверстие и кафель не треснул. Это мастерство.
Уже в который раз приведём пример: попробуйте пробить пальцем лист бумаги, который лежит на столе. Если ваш дедушка Брюс Ли, то возможно вы и лист пробьёте, и стол испортите. А если без шуток, то у вас это не получится. А теперь сделайте тоже самое, но с лист пусть кто-то подержит в воздухе. Вот теперь у вас всё точно получится.
